Текст бизнес-книги "Взялся за ремонт или даже строительство? Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше…"

Автор книги: Владимир Михайлец

Раздел: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья

– Когда цветут откосы на окнах, что делать сообразит не каждый. Для этого надо быть специалистом. Точнее, знать все возможные причины этого явления и установить, какая именно имеет место в данном случае. Ну а потом её устранить. Не на последнем месте – вентиляция, она здесь играет главную роль.

Не в каждом жилом здании имеется принудительная вытяжка. Там её заменяет приточная вентиляция. В домах, которые эксплуатируются 25—30 лет, все каналы засоряются (а порой нерадивые строители забивают их мусором ещё в период возведения дома). Ну а без вентилятора в летнюю пору и при отсутствии ветра воздуходвижения тоже не будет. Ещё важным фактором является высота канала. А ставшие модными в наше время герметичные окна в квартирах, заменив деревянные с их естественными щелями, окончательно заблокировали поступление свежего воздуха с улицы.

В жилых комнатах, в составе воздуха всегда имеется переизбыток углекислого газа – его выдыхают люди, доманшие животные и вырабатывают комнатные растения. Даже бытовая техника! По этой же причине там имеется избыточная влажность – о нём свидетельствует конденсат. А где он появляется? В первую очередь, на окнах: стекле, раме, подоконнике и откосах. И наиболее опасен он именно на откосах, потому что чреват появлением плесени…

Могут вмешиваться в процессы и внешние факторы. Когда, например, стенки «подсасывают» влагу с фундамента из-за отсутствия надлежащей гидроизоляции, или же протекает крыша. Либо жильцы забывают об элементарной сангигиенической процедуре проветривания помещения, о откосы в своё время были смонтированы халтурно! Но давайте вернёмся к нашему главному вопросу: что же делать?

– Если проектом дома предусматривался вениляционный канал, но никто им раньше не интересовался, нужно любой ценой его прочистить. Не стоит экономить на этом вопросе! С плесенью ещё можно бороться, но если в доме заведётся грибок – вам не позавидуешь…

– Все батареи системы отопления должны отстоять от стен на оптимальном расстоянии. Оно определяется, в частности, шириной подоконников. Чтобы обеспечивалась свободная циркуляция снизу вверх тёплого потока.

– Не забывайте регулярно проветривать комнату. Если марка вашего окна не предусматривает клапан приточной вентиляции, то используйте режим проветривания. Делайте это не только ради свежего воздуха и кислорода, но и удаления лишней влаги.

– Если подоспело время замены окон, то после демонтажа старых требуйте от строителей хорошо вычистить пыль и мусор из оконного проёма, а также его грунтовки. Только после этого допускается задувка всех пустот монтажной пеной!

– Должны выполняться все действующие стандарты теплоизоляции и утепления. Выполнение этих несложных норм ГОСТа позволит вам впоследствии не думать о зацветании (плесени) откосов.

И ещё раз: о чём мы вели речь? Подумаешь, капельки росы на стекле – легко вытереть тряпочкой. Запачкался низ откоса – можно помыть с порошком. Велика проблема! Но нет же, не просто конденсат и плесень, а ваше здоровье. Стоит ли рисковать им или экономить на нём? Поэтому не беритесь сами, если не уверены в себе и не имеете опыта подобных работ, а закажите монтаж окон у специалистов-строителей. Они сами напомнят вам о таком важном клапане. Чтобы вам дышать свежим воздухом и зимой, и летом, даже не открывая окна. И не переживать о возможном появлении плесени. А прежде всего найдите сайт в интернете и почитайте внимательно, там же сможете сделать заказ.

– Непроста «судьба» оконной рамы! Летний зной и зимний мороз; ветер, дождь, снег; а порой даже град… Это с внешней стороны. А внутри либо конденсат, либо пересушенный воздух – в зависимости от вида отопления. Только правильная покраска деревянных окон способна спасти их раму от трещин и разрушения.

И не просто трещины. Они относятся к области эстетики, а на неё не все обращают внимание. Но в этих трещинах заводятся древесные паразиты, которые не на пользу жильцам такого здания. Ну а саму раму попросту «съедают»… Так что если у вас деревянные окна и вы не хотите остаться в перспективе и вовсе без окон – избежать процедуры их систематической качественной покраски вам не удастся. Благо, она не так уж сложна: вполне можно обойтись самому, посвятив часть своего очередного отпуска. И тогда срок эксплуатации этого столярного изделия заметно увеличится.

В этом деле существуют правила, которые необходимо знать и неукоснительно соблюдать; а есть рекомендации, к ним можно прислушаться или пренебречь. Так что каждый красящий принимает решение на своё личное усмотрение. Важно, чтобы покраска деревянных окон не стала у вас в дальнейшем «камнем преткновений» и предметом семейных раздоров, если уже на следующий год после покраски окна приобретут прежний вид…

А что значит покрасить правильно? Всё начинается с выбора краски, она должна быть качественной. Дальше – технология самого процесса. Ну и не забывать, что повторять покраску нужно не реже 1 раза в 2 года, максимум – в 3 года. Потому что дерево – весьма уязвимый строительный материал, а больше всего боится влаги. Разбухает и коробится, ему далеко до пластика!

Итак, краску надо искать ту, что на эластической основе, которая соблюдала бы свою целостность при деформациях и не пропускала воду внутрь древесины, предотвращая её разрушение. Но ведь и пород дерева существует множество. Запомните: масляная лучше подойдёт на мягкие породы и при умеренном климате. Ну а глянцевую эмаль покупайте, если у вас очень старые окна. Универсальная – годится для внутренних и внешних работ. «На вкус и цвет товарищей нет» – гласит поговорка. И тем не менее, на южной стороне, где побольше солнца (а порой и избыток), разумно использовать светлые оттенки и даже белый (отражающий) цвет, ну а на теневой более тёмные цвета – будет теплее.

Покраску предваряют некоторые мелкие операции. Проверьте все затворы, возможно они расшатались и нужно подтянуть или заменить шурупы. Если водослив прилегает не плотно, надо его подколотить. Другими словами, перекрыть все возможные каналы попадания внутрь воды при ливне. Дальше переходим к удалению старой краски. Часто данный этап работ пропускают, считая его необязательным – нанесу погуще новую. Что же, ваша новая краска будет отлетать со скоростью старой…

Заканчивается покраска деревянных окон подоконником. Почему? Сообразите сами!

– Как говорится, выход всегда есть. И выбор тоже – он за вами! Потому что лента для гипсокартона бывает разная. С одной сделаешь работу легко и быстро, но потом жди претензий, а другая подарит качество и добрую репутацию на долгое время. Вот и выбирайте, какую вам лучше будет купить и использовать…

Выбор на рынке довольно большой. Начнём с бумажных. Встретите в продаже Sheetrock, Knauf, NextBuild и др. Ширина у них обычно одинаковая – 52 мм, а длина в рулоне практикуется разная, примерно от 50 до 150 метров. Соответственно и цена.

Бумага для этой цели используется специальная, сверх прочная. Её армируют стекловолокном, крест-накрест, вдоль и поперёк. По середине у неё имеется впрессованная складка – для удобства использования в углах. Ну а поверхность её шероховатая, это чтобы хорошо ложилась шпаклёвка. Короче говоря, ни порвать, ни сомять и даже чуть растянуть не удастся.

В сравнении с так называемой серпянкой клеить её труднее, особенно малоопытному работнику. В местах, где попало меньше шпаклёвки, под лентой то и дело будут возникать пузыри из воздуха. Так что процесс становится более трудоёмким, что и является главным минусом данной ленты. Но есть и компромиссный вариант. Это выбор ленты с микроперфорацией – она мягче и эластичнее, хотя и не менее прочная.

Теперь о самоклеящейся серпянке. Её рулончик имеет немного другие габариты: по ширине – 45 и 50 мм, а длина – от 20 до 90 метров. Ею устраняют трещины и маленькие выбоины, а также заделывают стыки таких гипсокартонных листов, кромки которых совсем тоненькие. Главный технический показатель здесь – прочность на разрыв, у всех производителей она разная. А ещё различают два вида ленты. Если купите не самоклеящуюся, то крепить придётся скрепками с помощью степлера. Ну а самоклеящаяся более дорогая, зато удобная.

Ещё два полезных совета для начинающих. Самоклеящаяся лента подвержена опасности высыхания. Её нужно хранить в герметичном полиэтиленовом пакете, тщательно завязанном, а также избегать попадания на неё прямых солнечных лучей (особенно после того, как рулон начат). Иначе потери могут достигать 50% и более. И второе. Для фиксации внутренних углов не рекомендуем применять стекловолоконную ленту – там лучше подойдёт бумажная.

Подведём итоги. Производители гипсокартона сами признают, что бумага лучше всего сочетается с их плитами и пока никто не превзошёл такую ленту по порочности. Традиция – она и есть традицией. Ну а если у вас резкий климат – дело другое. Тогда нужна флизелиновая основа и арматура, чтобы не потрескалась. Но даже она не спасёт, если раньше был допущен брачок в работе: перепады температуры и влажности во время производства работ, использование низкокачественных материалов, нарушения технологии. Просто шанса образоваться трещинам на месте стыка будет меньше.

– Красивая деревянная дверь. Вы давно мечтали о таком презентабельном входе в ваш кабинет. Либо мощная, неприступная защита вашего коттеджа. Но вот раскрошенный проём совсем портит вид! Пришло время подумать, как заделать дверные откосы, избавиться от щелей…

Речь идёт не только об эстетике. Чувствуете, что от двери сквозит, в помещении сыро и просто холодно. Ну а шум снаружи – он просто достал! Чтобы выбрать вид откосов по душе, нужно знать, какие они бывают. А также определиться со специалистами (компанией), кому поручите это ответственное дело. Или решитесь всё собственными силами? О таких нюансах расскажет наша статья.

Проблема «двухсторонняя», надо ликвидировать зазор между дверной коробкой и стеной внутри помещения и снаружи. Проще всего это сделать снаружи. При покупке двери в её комплект обычно входят так называемые наличники. Это фигурные планки шириной порядка 10 см вверху и по сторонам двери, сделанные из того же материала. Если стенка тыла не идеальной или раскрошилась в процессе монтажа, щели задувают строительной пеной.

Внутри дела обстоят посложнее, ведь там осталась открытой большая часть толщины стены, которая сейчас зияет кирпичами с бетонными прослойками. Это и есть, собственно говоря, дверные откосы. Их придётся тщательно отделывать, причём не один раз, а трижды! Не обойтись без несущего материала. Потом выбранным утепляющим, ну а сверху покрыть милой глазу декорацией…

А теперь по существу. Различают три способа отделки откосов входной двери:

– Заготовить требуемое количество классического раствора (цемент+песок+вода). Накидать его «ложкой» на стену, загладить и оштукатурить (добавив в раствор немного извести). Так работали строители раньше, но до сих пор такой откос считается самым прочным и недорогим. Правда, и самым трудоёмким, включая навыки и сноровку работника.

– Приклеить специальные панели клеевой смесью. Будет дороже, потому что на ваши стены подойдёт не любой клей. И времени займёт немало – придётся дожидаться полного высыхания каждого слоя. Зато справится даже новичок.

– Использовать металлический каркас (который стоит дополнительных денег и его нужно предварительно смонтировать). Внутри этого каркаса удачно спрячутся провода и различные коммуникации, даже дверную подсветку можно устроить. Поверхность откоса будет идеальной, но сама дверь легче доступна… для взломщиков.

Если за дверью улица, придётся крепить пенопласт или минвату. Модная разновидность этих материалов – пеноизол. Проще всего использовать сэндвич панели, наклеивая их на откосы. Ну а каркасы необходимы, когда ширина стен внушительная или они влажные, раствора требуется слишком много. Пространство заполняют пенополиуретановым герметиком – будет и крепче, и теплее.

Наконец, начерно отделанный проём следует оформить декоративно. Это можно сделать краской (только не забудьте о двух слоях шпаклёвки – стартовой и финишной, а также двух слоях самой краски), облагородить специальной штукатуркой или наклеить традиционные обои. Говоря об оконных откосах, мы всегда намекали вам о белом цвете – как бы увеличивается окно, больше света. Касательно двери, белизна будет пачкаться, лучше её избежать.

Пластик, хотя и схож внешне с сэндвичем, на самом деле хрупкий. Не советуем – обязательно сделаете вмятину заносимой в дверь крупногабаритной ношей. Тогда уж МДФ…

– Да, мы опять вспомнили о тебе, старая-добрая штукатурка. Супер-бюджетная, доступная и дешёвая! Правда, самой лучшей её врял ли назовёшь, но это уже другой разговор. Пока нас интересует, как штукатурить откосы на окнах с улицы? Какие материалы и инструменты придётся использовать, пошагово и детально.

Если для вас актуален вопрос, чем заштукатурить окна, то помните о главном требовании к вяжущему элементу – способность отталкивать влагу. Ведь снаружи наши окна беспощадно поливает дождь и заметает вьюга! Благо, выбор велик, сухие и жидкие, а связующим компонентом неизменно служит либо цемент, либо акрил. Вот тут надо обратить внимание на совместимость материалов. Пример? К вашим услугам KNAUF ROTBAND, найдёте без труда…

Да, установить новые окна (обычно пластиковые в наше время) – это пол дела. Тем более, что делают это обычно мастера, ловко и быстро. И так же быстро улетучиваются, не заботясь о внешних откосах. А влага, словно злейший враг, не дремлет! Применявшаяся при установке монтажная пена хорошо впитывает её и при этом разрушается. Плакала ваша герметичность, если не засучите рукава и не возьмётесь штукатурить проёмы своими руками.

Но бывает, что подобраться к внешнему откосу трудновато – мешают… сами окна. В таких случаях вынимают стеклопакеты или даже снимают створки. Мартышкин труд? Возможно, но что делать, если другого выхода нет… От стеклопакета освобождаются с помощью штапеля, нажимая и вынимая штапики. Ну а створки сидят на петлях, из которых нужно достать стержни – вот и все дела. Как говаривал Пётр 1, окно в Европу открыто!

Собственно говоря, наружная отделка ничем существенно не отличается от внутренней. Три варианта: пластик, гипсокартон, штукатурка. Но если признаться честно, лучше оштукатуренных классическим способом откосов ничего другого человечество не изобрело. Герметичность! Вот почему мы расскажем подробнее о нём.

Сначала следует отделать так называемый «чёрный слой». Сюда вполне подойдёт классический цементный раствор, но существует и цементный клей. А вот «по белому» понадобится штукатурка для фасадов с добавлением гипса или извести. Здесь потребуется хотя бы минимальный опыт, а также дополнительные затраты времени на высыхание каждого слоя. Надо не полениться очистить поверхности от монтажного мусора и не забывать обильно увлажнить под штукатурку. Заводская плёнка снимается с рамы в самую последнюю очередь (как и с подоконника).

Чтобы не было перекосов, устанавливают маяки. Обычно это кусок кафеля или металла, утопленный в растворе. Будет без трения, а правильность положения обеспечат отвес и уровень. Когда маяки застынут, работаем правилом и мастерком так, чтобы штукатурка была выше на сантиметр-полтора. Не переживайте, если появились мелкие трещины – их скроет второй слой (который схватится с первый тем лучше, чем больше на нём оставите трещин и шероховатостей). Несколько сложнее штукатурить верхний откос. Здесь лучше использовать именно клей. Ну а если его нет, то вырезают планку из дерева, которая бы удерживала раствор до затвердения.

Второй слой как раз нужно «полировать», ведь он будет краситься. Здесь работают средним шпателем. Когда он хорошенько просохнет, приходит черёд шкурки (крупной и мелкой). Ну и малярные работы.

Мы сказали немало комплиментов в адрес штукатурки, как дань традиционному строительству. Такой откос обойдётся дёшево, особенно если пару вёдер раствора вы «прихватите» на близлежащей стройке. Однако стыки откоса и рамы непременно будут промерзать. Не выдерживает критики адгезия штукатурки с пластиком. Короче говоря, по мнению специалистов, как бы вы ни старались, эта конструкция откоса выйдет холодной…

– «Сквозит из окна. Дует. Невозможно сидеть рядом» – это о старых, наверное, деревянных. – Меняйте на пластиковые». Так нет же! Как раз о новых, после 5—6 лет их эксплуатации, требуется утепление пластиковых окон. Как же так, нам обещали… Да, если бы выполнялись все правила по уходу.

Новые, пластиковые окна действительно герметичнее деревянных во много раз. Благодаря своей конструкции их изоляционные характеристики на первых порах не требуют утепления. Но нет ничего вечного под Луной, как говорили древние. Годы летят, внешне никаких изменений не видно, а зимой в помещении стало прохладнее и сырее. Надо что-то делать!

Чтобы правильно предпринимать меры, надо знать причины происшедших изменений и возможности их устранения. Не менять же дорогостоящие изделия каждых пять лет, когда по документам значится гарантийный срок 20—30 лет. Что случилось и кто виноват? Расскажем в этой статье.

Вариант брака не будем даже рассматривать – его должны были установить при поступлении товара в магазин или его покупке. Спустя годы эксплуатации доказать факт производителю пластика вряд ли получится. Более реально, что брак в своей работе допустили монтажники при установке пластикового окна, не заделав все щели, и проникшая влага разрушила изоляцию – монтажную пену. Но и монтажникам выставлять претензии поздно, разве что просить устранить недоделки за отдельную оплату…

Тем более, что и те и другие докажут вам свои претензии по поводу того, что вы невнимательно читали и не выполняли правила по уходу за пластиком. Например, за резиновым утеплителем между створкой и рамой. Разве вы смазывали его дважды в год глицерином? А резине свойственно стареть, высыхать и трескаться. Регулировали прижимные устройства? Вот они и порождают сквозняки даже в закрытом положении. А кто виноват, что ваш дом дал осадку и пластиковые окна «сыграли», породив трещины на откосах?

Как видите, причин немало, и вместо поиска виновников разумнее взяться за поэтапное утепление пластиковых окон своего дома. А мы подскажем:

– установите места продувания (как газовики проверяют тягу)

– замените уплотнитель, если это необходимо

– отрегулируйте ручки (фурнитуру) окна

– загерметизируйте места источники сквозняка

Легко командовать, – возразите вы. – А как всё это выполнить, когда я не умею?.. Научим!

Рынок резиновых уплотнителей довольно богат, с выбором проблем не будет, там же специальный клей. Начинайте с удаления старого и тщательной промывки губкой пазов пластика. Уложите новый утеплитель, обрезанный край прихватите клеем. Также клеем промазываются все углы. Не торопитесь – правильно и равномерно уложенный уплотнитель станет залогом тепла в вашем доме. А набравшись опыта, сможете самостоятельно утеплить балконную и входную дверь.

Заменить стеклопакет сами не сможете, да и дополнительные расходы. Но эффективность максимальная – температура сразу поднимется на 2—3 град. Дело в том, что у вас между стёклами откачан воздух до вакуума, а в энергосберегающем – заполнено аргоном. Потребуется звонить в компанию и вызвать замерщика.

Обработайте швы и стыки герметиком, их много в продаже, на выбор. Действуйте по инструкции. Отрегулируйте эксцентрики прижима стекла или регулировочный винт с петлевой стороны. Для этого понадобится шестигранный ключ.

И последний приём, доступный и элементарный. В продаже появились энергосберегающие плёнки. Установите её на окне с помощью двустороннего скотча – она создаст дополнительную воздушную подушку, препятствующую потерям тепла.

Ваши пластиковые прослужит ещё много-много лет, без замены!

– Вы для себя взялись сделать откосы своими руками, или решили подзаработать на этом востребованном деле? Хорошая идея! В любом случае, наша статья будет полезной для вас. Расскажем, какие материалы лучше предпочесть, что за чем следует выполнять, когда делать откос, чтобы получилось качественно и надолго.

Если такие явления, как сквозняки, грибок на панели, конденсат и наледь на стекле вам хорошо знакомы и успели изрядно надоесть, вы без сомнения мечтаете избавиться от них. И дело не только в вашей мечте. Всё перечисленное способно вывести из строя весь оконный профиль и сам стеклопакет. А замена пластиковых окон в наше время – процедура не простая и недешёвая…

Так или иначе, делать откосы своими руками – выгодное ремесло. Но сначала нужно во всём хорошенько разобраться. Прежде всего – с материалами. Надо двигаться в ногу со временем, использовать всё современное. В данном случае это сэндвич панели. Однако встречаются люди-консерваторы, которые отдают предпочтение всему традиционному. Касательно откосов, это их оштукатуривание цементным раствором. «Крепче и надёжнее цемента ничего быть не может,» – и хоть кол у них на голове теши! Тут приходится делать выбор в каждом конкретном случае…

Следует учесть, что пластик и сэндвич панели относительно дешёвы, а произвести их монтаж сможет практически каждый мужчина. Следовательно, затраты делать откос в этом варианте минимальны. Ну а эстетическая сторона, она здесь в полном порядке, от цвета до блеска панели. Жена будет довольна, ей даже можно поручить выбор пластика в магазине, чтобы «подогнала» под дизайн своей любимой комнаты. Если же полениться и пригласить мастера, такое «удовольствие» встанет вам в полсотни условных единиц, никак не меньше. А ведь у вас не одно окно.

Итак, решено – делаем откосы своими руками! Никак не обойтись без инструментов и материалов. В магазине продавец проконсультирует, чего и сколько надо купить, но на всякий случай перечислим и здесь:

– панели (пластик или сэндвич), по длине две высоты окна (боковины) и одна ширина (верх)

– соответственной длины профили стартовая и F-полоса

– брусок из дерева, 10х15 мм в сечении

– для изоляции достаточное количество минваты

– крепёж: шурупы, дюбеля и саморезы

– для полной герметизации силикон нужного цвета

– дрель, а лучше всего перфоратор

– степлер и уровень, ножик или электролобзик на пластмассу

Всё есть, берёмся за работу, делаем откос. Жёсткой щёткой тщательно вычищаем пыль и мусор с поверхности будущего крепежа пластика. Также срезаем ножом лишки монтажной пены – она совсем не твёрдая. Важно не забыть о пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи. Иначе проникшая по шву профиля влага зимой замёрзнет и разрушит панель. А потом ремонт – зачем делать лишнее?

Вся поверхность откоса шпаклюется во избежание плесени и грибка. Стартует обшивка, естественно, со стартового профиля, а точнее, деревянного бруска, под недремлющим контролем уровня за соблюдением горизонта. Крепим степлером, с шагом в 20 сантиметров, а профиль и брусок – саморезами или даже гвоздями.

Теперь на очереди нарезание и вставляние. Резать будем, как вы понимаете, панели; вставлять – в пазы профилей. Идеальная стыковка, как у космических кораблей! Такой она будет, если постоянно замерять углы. Ну а оставшееся свободное пространство заполняем той же строительной пеной. Она коварная, эта масса, увеличивается на свободе! Так что работать надо внимательно и не спеша. А если перестарались – срезать ножом.

Надеемся, что убедили вас, и теперь уже вам не так страшно принять окончательное решение делать. «Лиха беда начало» – говорят в народе…