Текст бизнес-книги "Взялся за ремонт или даже строительство? Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше…"

Автор книги: Владимир Михайлец

Раздел: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья

– Пришлось менять старые окна? Не торопитесь начинать монтаж окон ПВХ – этой процедуре предшествуют подготовительные работы. Если в помещении есть мебель, желательно закрыть её плёнкой, а бытовую технику и небольшие предметы перенести. По возможности изолировать пол и даже стены – пыли будет много…

На улице место проведения работ ограждается маркировочной лентой – ведь могут полететь куски кирпича и строительный мусор. Да и куски старой рамы могут обрушиться. Ну а внутри здания, что бы не обещали мастера, и даже если аккуратно попытаетесь выполнить эту процедуру самостоятельно, есть смысл купить плотный полиэтилен. Иначе напольное покрытие такого не переживёт!

Каков порядок выполнения работ и какой инструмент потребует монтаж окон ПВХ? Сначала надо снять стеклопакет. Для этого нужен сапожный нож, отвёртка, плоскогубцы и шпатель. Далее распиливают ножовкой старую конструкцию, начиная с рамы. Пригодится небольшой ломик в качестве рычага. Нужно также снять подоконник – не забудьте прихватить стамеску, молоток и зубило. А теперь подробнее.

При распиливании не советуем использовать болгарку, как в случае деревянной рамы. От пластика будет много мелкой пыли и дыми, которые потом трудно убрать. Кроме того, пластмасса плавится и заклинивает диск (а может и треснуть!). Пилите обычной ножовкой по дереву или металлу, хотя это не очень удобно. Нужно сделать два-три пропила с каждой стороны по периметру.

Демонтаж выполняется в зависимости от того, каким способом крепилась старая рама. Болты или саморезы – значит, следует их выкрутить. Монтажная пена – прорезать сапожным ножом по всему периметру. Додумались прикрепить к деревянной раме? Придётся удалять и её… Отливы и подоконники – тут не обойтись без грубой силы, ведь они приклеились к герметику. Но не перестарайтесь – повреждённые места оконного проёма нужно будет восстанавливать, а это дополнительная работа и время!

Вам повезло, если подоконник был деревянным. После распиловки можно будет повынимать по частям руками. А вот если бетонным – могут быть проблемы. «Против лома нет приёма» – гласит поговорка. Здесь придётся применить именно его. Ох, и не лёгкая это работа! Ну разве что зубило и молоток, если бетон совсем обветшал. Выручит, конечно, и наличная техника. Если найдётся круг по бетону и болгарка, то справитесь скорее всего. Но и мусора в виде мелкодисперсной пыли оставите за собой больше всего. Нужно будет каждый раз аккуратно выметать его веником.

Отдельно хочется сказать о правилах безопасности. Необходимо приобрести следующие индивидуальные средства защиты:

– респиратор для защиты бронхов от попадания пыли

– очки для механической защиты глаз (поликарбонатные стёкла)

– перчатки для рук строительные

Обязательно ли менять этот бетонный подоконник? Нет, можно оставить, но время от времени не легче. Адгезия бетона и пластика никудышняя. Не вникая в теплофизические премудрости, объясним простым языком: пластик тёплый, а бетон холодный. Образование трещин неизбежно! Чтобы смягчить ситуацию, советуем обложить подоконник плиткой или даже керамикой. Подобранные по вкусу цвета создадут красоту и уют.

Чем заканчиваем демонтаж? Уборкой мусора. Если вы использовали болгарку, образовалось много пыли в виде мелких частиц, избавиться от которых довольно трудно. Мы пошагово напоминали, что удалять мусор нужно в процессе работы. Надеемся, вы так и делали. Тогда последний совет: не торопитесь убирать защитную строительную плёнку сразу после демонтажа, пусть она остаётся до полной установки нового окна.

– Какими только не бывают дверные откосы! Но мы рассмотрим здесь классический вариант. Потому что штукатурка дверных откосов является традиционным способом, хотя время продиктовало много новых идей. В жёсткой конкурентной борьбе штукатурка выжержала испытание временем и остаётся на пике популярности.

Без опыта вообще, с первого раза штукатурить не будешь. Это только смотреть на работу опытного штукатура просто! Ну и терпение – каждый раз ждать, пока схватится (это вам не клей). Начинаем, как обычно, с заготовки материалов и покупки (одалживания) инструментов.

Чтобы не искать по отдельности и не ошибиться в пропорциях, сейчас покупают готовую штукатурную смесь. На одну дверь её потребуется около 25 килограмм. Грунтовка и финишная шпаклёвка – по 1—2 килограмма каждой. Малярная лента и штукатурная сетка, они понадобятся для верхнего откоса. Литровая банка водоэмульсионки. Ну и маяки для соблюдения отвеса и горизонта со всеми атрибутами их крепления. Мелкая наждачная бумага тоже будет нужна, конечно. Вот и всё! Если что упустите – продавец напомнит и подскажет…

Инструменты в этом деле используются до того не хитрые, что их и купить не проблема (уверены, многое уже имеется у вас дома), и сосед одолжит со щедрой душой, если только сам не занят аналогичным ремонтом в данный момент. Согласитесь: ведро, мастерок, большой и малый шпателя… Правило недолго сделать самому из куска доски. Разве что малярная кисть, лучше её купить новенькую, всегда пригодится. Из новшеств – смеситель с дрелью, хотя раньше успешно справлялись вручную.

Теперь подробнее. Начинаем с подготовки плацдарма: очистки старых откосов. Удаляем краску или обои, что там было изначально. Может быть получится шпателем, не а если эмаль, то только строительным феном. Дальше следует грунтовка, потом выставление уголков и маяков, пользуясь отвесом и уровнем. Прихватываем удобным для нас способом (от гипсовой смеси вплоть до пластилина).

С этого момента, собственно, начинается сама штукатурка дверных откосов. Потому что здесь крепим окончательно созданную конструкцию штукатурной смесью. И важно не поторопиться, а дождаться её полного застывания. Ну и переходим к самому ответственному и трудоёмкому этапу – оформлению верхнего откоса. Здесь и пригодится упомянутая выше штукатурная сетка, которая будет выполнять роль «арматуры». Если слой внушительной толщины, то применяют даже сетку рабицу! Дверную раму обклеиваем строительным скотчем, чтобы не запачкать её раствором в процессе дальнейшей работы.

Теперь готовим раствор нужной консистенции с помощью миксера (чтобы не оставалось комков). Накидываем по всей длине и делаем перекур – чтобы этот слой схватился. Следим, чтобы штукатурка не поплыла и не вышла за пределы откоса. Этого добиваемся, работая поочерёдно правилом и шпателем.

Полный вперёд! Приобретя такой опыт, смело накидываем оставшийся раствор, вытягиваем его правилом и формируем наш откос. Шпаклевать всё равно придётся, но надо сейчас свести до минимума этот этап. Поэтому добиваемся ровной плоскости и правильных углов (как внутренних, так и внешних). Когда штукатурка в очередной раз застынет, грунтуем поверхность и жиденьким раствором устраняем появившиеся трещины.

Уже и до финиша рукой подать! По мере высыхания грунтовки проходимся по всей поверхности «нулёвкой», а потом, словно доброго рысака, вычищаем щёткой. Начисто протираем дверную коробку и саму дверь, а откос красим не менее двух раз. И снимаем все ленты.

– Поскольку гипсокартон прикрепляется к откосам поверхности проёма шпаклёвкой, для хорошей адгезии их нужно предварительно освободить от остатков штукатурки, убрать кирпичные осколки и очистить от пыли. Обязательно произвести тщательную обработку грунтовкой. Теперь плацдарм для дальнейшей работы готов!

Ваши гипсокартонные откосы должны быть идеально ориентированы в пространстве по уровню, а именно, располагаться строго перпендикулярно плоскости окна. Вот почему карандашом следует предварительно наметить ориентиры деталей, пользуясь уголком и уровнем. Ну и не нарушать в процессе работы обозначенные границы!

Переходим к работам по производству нашего клея, которое во многом внешне напомнит кулинарные процедуры. С помощью миксера добиваемся превращения сухого гипсо-клеевого порошка в густую «сметану», регулируя консистенцию объёмом добавляемой воды. Предварительно полученный состав щедро наносим шпателем на вырезанные заготовки, со стороны их грунтования. Чтобы они легче приклеивались, можно нанести немного смеси и на стенку. Теперь базовый уровень окажется существенно поднятым и идеально ровным, а эстетика откосов – на высоте!

– Первой всегда устанавливается верхняя (горизонтальная) часть откоса, а не боковушка. Но для этого её нужно правильно получить, что представляет собой весьма скрупулёзную практическую задачу по черчению!

Не обойтись без карандаша, линейки и острого ножа. Заготовка должна быть требуемых размеров, так что начните из точных замеров. Дальше полный воображаемый эскиз, словно художник на холсте, воспроизведите на белой поверхности купленного в магазине стройматериалов гипсокартонного листа. Теперь остаётся правильно вырезать деталь, как это делает закройщик в ателье мод…

Мы так подробно и эмоционально расписали данную технологию, потому что в случае боковушки встретимся с полной её аналогией.

Остальное вы уже знаете: грунтовка, «густая сметана» из клеевой смеси, шпатель, уровневая планка. Единственное уточнение – смесь «ляпать» следует по периметру панели, плюс парочку раз по центру. Так будет правильно! Прочное приклеивание и герметичность гарантированы!

Не тратьте сил и денег на крепление дюбелями – в этом нет никакой необходимости. И не опережайте события: боковушки можно будет устанавливать только после полного высыхания смеси там, где уже сделано.

– В этой статье попытаемся убедить вас, что откосы из пластика, во-первых, обладают многими преимуществами, а во-вторых, вполне посильны «домашнему мастеру» без привлечения специалистов-строителей.

Второе актуально потому, что мастера по замене старых окон на современные как правило не удосуживают себя такой «мелочью», как аккуратное оформление откосов. Их задача в другом: как можно быстрее и основательнее раскурочить оконный проём…

Вот аргументы по первому из поставленных вопросов. Пластиковый откос – это сплошная полоса. Его так и вырезают, на ширину всей внутренней стены. Следовательно, стыков на окне либо не будет совсем, либо самый минимум. Что делают с ними? Купив в магазине доступное средство под названием «Жидкий пластик», вы сможете с его помощью идеально скрыть эти места. Его термофизические свойства таковы, что после затвердения становится идентичным ПВХ, из которого сделаны подоконник и профиль. Получается аккуратная монолитная конструкция, не подверженная деформации и разрушению.

А что ожидает того мастера, который решил оштукатурить поверхность вокруг своего окна? Рано или поздно на штукатурке появятся трещины. Сначала еле заметные, но если им не приделить внимания и вовремя не устранить, они будут углубляться и расширяться. На пластике такое исключено. И ничего сложного для среднестатистического мужчины!

– Если вы решились на такой специальный процесс, запомните «золотое правило»: сюда годится исключительно влагостойкий гипсокартон.

Убедитесь в наличии этой характеристики покупаемого товара прямо в магазине, иначе неприятности дадут о себе знать очень скоро… А начинается работа с очистки проёма м удаления излишков пены.

Ошибочно считают, что уровнем можно проверить только горизонтальное направление. С таким же успехом проверяют и вертикаль! А ещё правила требуют от мастера идеальных углов. Без перфорации таких не сделать, да и в процессе эксплуатации неукреплённые углы имеют все шансы стать выщербленными. Вот почему для отрезания уголка нужной длины вам не обойтись без ножниц по металлу.

Теперь очередь приготовления специальной смеси – клея для гипсокартона. Он не только зафиксирует в нужном положении детали из гипсокартона, но и после высыхания послужит замазкой пустот с тыльной стороны. Безупречный вид ваших евро-окон уже начинает просматриваться! Только не замешивайте слишком много клея – не успеете выработать, как засохнет…

Если же вы решите ещё и покрасить ваши откосы, то не забудьте предварительно пошпаклевать поверхности, даже на два ряда, а потом отшлифовать специальной сеточкой. Вот теперь можно и красить! Короче говоря, ничего сложного, если в точности соблюдать все технологические процессы.

– Здесь сначала используется так называемый стартовый профиль П-образной конфигурации. Он крепится саморезами по краю оконного проёма с шагом в 10 см. Начинают операцию с верхней компоненты, а боковые плотно к ней прижимают без зазоров. В полученную конструкцию вставляют сэндвич-панели.

Под откос для надёжного утепления набивается минеральная вата. Тут важно не перестараться, потому что избыток ваты может выгнуть панели. Также не рекомендуется использование с данной целью монтажной пены, которая со временем от полимеризации может раздуться и также деформировать всю нашу конструкцию.

Теперь, для придания эстетического вида нашим окнам, пришло время «F» профиля. Тут нет ничего сложного, только надо набраться терпения и скрупулёзно выполнить все замеры и отрезания. Ну а неизбежные зазоры заполнить жидким герметиком. И не пытайтесь сделать каких бы то ни было «изобретений» – любое отступление от технологии или попытка сэкономить потерпит фиаско!

Монтаж откосов своими руками на заранее установленные окна возможен и без профилей. В этом случае все усилия будут сведены к формированию ножом «клыка» на откосе и соответствующего ему углубления в монтажной пене.

– Казалось бы – сущий пустяк, эти откосы! Ведь по площади их часть в комнате составляет ничтожный процент. Однако этого нельзя сказать о значении оконных откосов в обеспечении уюта вашего жилья…

Правильное устройство этих близлежащий к окну поверхностей приобретает особую важность, если ваш дом стоит на шумной улице с оживлённым движением. А тем более, когда неподалёку находится вокзал или расположен аэропорт.

Конечно, если не побояться возни с раствором и неизбежной грязи в квартире, можно обойтись традиционной штукатуркой. Однако известен способ, как обойти данные проблемы и трудоёмкие процессы. Это – утеплённые откосы из пластика. Хотя и здесь не всё так однозначно…

Монтажная пена, которую применили при установке новых окон взамен старых, при попадании мизерного количества влаги теряет свои теплоизоляционные свойства на половину. Вот почему пренебрегать паро– и гидроизоляционными вопросами при монтаже окон никак нельзя. Эту роль отлично выполнит белоснежная ПВХ-панель толщиной всего 1 см, из которых 9 мм приходится на специальную пористую пену и 1 мм собственно на сам пластик. А дополнительно увеличит уровень изоляции использование минеральной ваты. Даже в холодные дни ваше жилище будет оставаться «тёплым гнёздышком»!

– Не верьте советчикам, что излишки пены нужно убирать после строителей полностью: она там совсем не лишняя!

Вместе с проложенной в пустотах ватой это будет отличным дополнением утепления. Удалите ножом лишь то, что мешает укладке ПВХ.

Но что общего может быть у строительных панелей с кулинарным сэндвичем?

Сэндвич (с англ.) – это два ломтика хлеба с мясной начинкой между ними. Сэндвич-панель имеет аналогичное строение, только роль хлебных ломтиков с двух сторон здесь выполняет тоненький белоснежный пластик, а роль начинки – слой пористой пены. Зачем это нужно?